前年我揣着一万二的预算去买车，最后落地花了一万五，还差点被车行忽悠着办了年化十几个点的分期。所以这篇不讲虚的，就聊手头不宽裕的时候，钱到底该怎么花、哪些地方能省、哪些地方一分都不能省。
先把落地价算清楚。裸车价只是开头，后面还有购置税（150cc以上要交，大概是车价除以1.17再乘10%）、交强险加第三者险（一年三四百到七八百，看排量和保额）、上牌费（自己去车管所办一百出头，店里代办一般三百往上）、头盔手套护具（别省，一套能看的下来小一千）。我当时的账是这样的：裸车10500，加上这些实付14800左右。心里没这笔账，很容易买完车发现自己连个像样的头盔都买不起。
排量和车型，够用就行
预算紧的时候最忌讳"一步到位"这四个字。1万到1.5万这个区间，150cc到250cc的踏板或者小街车，城市通勤完全够用，百公里油耗2到2.5升，加一箱油不到五十块。我身边有哥们非要上400cc，结果市区红绿灯八条街，油耗翻倍不说，保险和保养也跟着涨。真要跑长途再考虑大排量，通勤代步买个双缸500cc，纯属给自己找麻烦。
- 日常代步10公里以内，125到150cc足够，车轻好停，油耗低
- 偶尔跑郊区、带人、上高速，250cc是性价比最高的档位
- 冷门品牌慎选，配件难找、保值率低，卖二手能亏掉一半
- 先查本地有没有售后网点，三四线城市这点比参数重要得多
预算一万以下，优先考虑二手
说实话，一万块买全新车，选择面窄得可怜，配置也基本是"能跑就行"。同样的钱买台三年车龄的合资踏板，成色好的话差不多能省下三成。但二手车水很深，我陪朋友看过六台车，有三台调过表，有一台明显摔过没修好。看车的时候重点盯这几处：冷车启动顺不顺、怠速稳不稳、轮胎胎纹深度和出厂日期（轮胎日期比里程表诚实）、车架有没有焊接痕迹、链条和刹车片磨损程度跟里程对不对得上。还有一点，尽量买个人一手车，手续齐全，别碰来路不明的车。
分期这事得单独说。零首付、低月供听起来舒服，算总账经常多花两三千甚至更多，还有手续费、GPS费这类名目。预算真的差一点点，宁可再攒两个月，或者降一档买便宜点的车。车是拿来骑的，不是拿来还债的。
最后提醒一句，交强险必须买，这是上路的底线；第三者责任险建议买，保额五十万起，一年也就多一两百块。真出了事，这点钱能救命。预算再紧，别在这一项上抠。